Agua verde en la piscina: qué hacer paso a paso para recuperarla

Por qué el agua de la piscina se pone verde

El agua se pone verde cuando las algas crecen más rápido de lo que el cloro alcanza a eliminarlas. Las esporas llegan siempre, con el viento, la lluvia, las hojas y los bañistas. Lo que cambia es si encuentran agua protegida o no, y casi siempre la falla es una de estas cuatro, o varias juntas:

• Cloro libre en cero o casi cero. Se consumió y nadie lo repuso, o se repuso con un producto que ya había perdido fuerza.
• pH alto. El cloro está, pero trabaja mal. El CDC advierte que su capacidad de matar gérmenes baja a medida que sube el pH, sobre todo pasado 8,0.
• Filtración insuficiente. La bomba funcionó pocas horas, el timer se desprogramó o el filtro está saturado.
• Exceso de estabilizador. Temporadas enteras con pastillas de tricloro acumulan ácido cianúrico, que protege al cloro del sol pero también lo vuelve lento.

En Santiago el riesgo se dispara de diciembre a febrero. En enero, la estación Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile promedia 328,6 horas de sol y máximas medias de 30,4 °C. Más sol gasta más cloro y más calor acelera a las algas: una piscina que en octubre aguantaba una semana sin atención, en enero se descuida mucho antes.

Antes de echar productos, mira qué tan verde está

El tono y la transparencia del agua dicen cuánto trabajo viene y por dónde empezar. Mira también el fondo: si no lo ves, tampoco verías a alguien que se hunde.

El último caso merece cuidado: si el color viene de metales, un choque de cloro fuerte puede terminar en manchas en las paredes, no en agua limpia.

Con el filtro funcionando, mide al menos cloro libre y pH. Si tienes cómo, mide también alcalinidad y estabilizador (ácido cianúrico). Para el cloro, los kits con reactivo DPD son el método que el Decreto Supremo 209 exige en piscinas de uso público, y sirven igual en una casa.

Qué hacer con el agua verde de la piscina, en orden

El orden importa porque cada paso hace que el siguiente funcione. Clorar con el filtro detenido o con el pH en 8,4 es gastar producto.

1. Saca hojas y basura gruesa con la red, y vacía los canastillos del skimmer y del prefiltro de la bomba. Toda la materia orgánica que queda adentro consume cloro.
2. Confirma que el sistema de filtrado funciona. La bomba debe aspirar sin aire, los retornos deben empujar agua y el manómetro debe marcar. Si la bomba no arranca o no aspira, se arregla eso primero: ningún químico reemplaza la circulación.
3. Retrolava el filtro para partir con el filtro limpio y anota la presión que marca el manómetro después. Esa es tu presión de referencia.
4. Ajusta el pH a un valor entre 7,2 y 7,8, el rango en que coinciden la OMS y el CDC. Pentair indica bajarlo con ácido muriático y subirlo con carbonato de sodio.
5. Aplica el choque de cloro al atardecer, repartido por el perímetro y con la bomba encendida, para que el sol no lo consuma en las primeras horas.
6. Cepilla paredes, fondo, escalones y rincones. Las algas pegadas a la superficie se protegen del cloro; el cepillo las suelta para que el cloro y el filtro las alcancen.
7. Filtra sin parar, las 24 horas, mientras el agua siga verde o turbia.
8. Mide al día siguiente. Si el cloro libre volvió a cero, el choque se consumió entero en las algas y hay que repetirlo. Si se mantiene y el agua pasó de verde a gris o azul turbio, vas bien.
9. Retrolava cada vez que el manómetro suba. Las algas muertas tapan el filtro rápido. El manual del filtro Hayward S200 indica retrolavar cuando la presión sube entre 6 y 8 psi (0,41 a 0,55 bar) sobre la de partida; el umbral cambia según el modelo, así que revisa el de tu equipo.

Cuánto cloro se necesita para el choque

La cuenta es la misma que para cualquier dosis: subir 1 ppm de cloro en 1.000 litros requiere 1 gramo de cloro activo. Lo que cambia es cuántas ppm hay que subir, y para agua verde las fuentes oficiales no fijan una cifra única. La OMS describe dosis de choque de hasta 20 mg/L como parte normal de la gestión de una piscina. La tabla usa 10 ppm solo como ejemplo de cálculo:

Cuánto subir en tu caso depende del tono del agua y de lo que marque la medición; el detalle está en la guía del choque de cloro. Tres advertencias sobre el producto:

• No uses pastillas de tricloro para el choque. Según el comité técnico de PHTA, el tricloro aporta 0,6 ppm de ácido cianúrico por cada ppm de cloro. Subir 10 ppm con tricloro deja 6 ppm más de estabilizador en el agua, y el problema crece.
• El cloro líquido sube el pH. El hipoclorito de sodio tiene un pH cercano a 13. No aporta estabilizador ni calcio, pero obliga a medir y corregir el pH después.
• El bidón del verano pasado rinde menos. PHTA indica que el hipoclorito de sodio al 12,5 % pierde la mitad de su concentración en unos 180 días a 25 °C, y más rápido con calor.

Por qué el agua sigue verde después del choque

Si después de dos o tres intentos el agua no cambia, el problema no es la dosis. Revisa en este orden:

• Estabilizador alto. Con ácido cianúrico en el agua, el CDC recomienda subir el mínimo de cloro libre de 1 a 2 ppm, y la OMS fija un tope de 100 mg/L. Sobre ese nivel el cloro trabaja tan lento que las algas le ganan. Lo único que lo baja es renovar parte del agua; lo explicamos en estabilizador de cloro.
• El filtro no retiene. Si el manómetro casi no sube aunque el agua esté llena de algas muertas, la arena puede estar apelmazada o canalizada y el agua pasa sin filtrarse. Ahí corresponde revisar si toca el cambio de arena del filtro.
• Pocas horas de bomba. Un timer que corta a las cuatro horas no alcanza para recuperar una piscina verde.
• El pH volvió a subir después de varias dosis de cloro líquido.
• No son algas verdes comunes. Las algas mostaza y las negras se pegan a las paredes y resisten mucho más. Cómo distinguirlas y tratarlas está en algas en la piscina.

El agua dejó de estar verde pero sigue turbia

Es la etapa normal que sigue al choque. Las algas muertas quedan como partículas finas que tiñen el agua de gris o celeste opaco, y el filtro de arena las retiene de a poco. Mientras el cloro se mantenga, el trabajo es filtrar y retrolavar.

Si después de un par de días de filtrado continuo el agua no aclara, hay dos ayudas distintas: el clarificador junta las partículas para que el filtro las atrape, y el floculante las hace caer al fondo para aspirarlas a desagüe. No se usan igual ni sirven para lo mismo: lo detallamos en floculante y clarificador. Si la turbidez es blanca y apareció después de clorar con granulado, puede ser otro problema: revisa agua lechosa o blanca. Y si no sabes qué la provoca, en agua turbia en la piscina repasamos las seis causas.

¿Hay que vaciar la piscina?

Casi nunca por las algas. Vaciar una piscina de 8 × 4 metros con 1,4 metros de profundidad promedio es botar 44,8 m³ (44.800 litros) de agua, y la que entra también hay que equilibrarla. Además, no todas las estructuras y revestimientos toleran bien quedar en seco: es una decisión que debe evaluar un técnico.

Renovar parte del agua, en cambio, sí tiene sentido cuando el estabilizador está sobre el tope o cuando el agua acumula demasiados minerales. En Santiago, donde el agua de la red es dura, el exceso de calcio deja sarro en la piscina en la línea de flotación, y eso tampoco se resuelve con cloro.

Cuándo conviene llamar a un técnico

Hay casos en que seguir intentando solo gasta producto y tiempo:

• Falla de equipos. La bomba no aspira, el filtro devuelve arena, el timer no responde o salta el automático. Todo artefacto eléctrico de una piscina debe estar protegido por un diferencial de 30 mA o menos según el RIC N° 11 de la SEC. Si hay olor a quemado o agua en la sala de máquinas, no abras el tablero.
• Volúmenes grandes de químicos. En una piscina de 60.000 litros, cada choque de 10 ppm son casi 1 kilo de granulado, y a veces hay que repetirlo. Manipularlos sin protección y sin saber qué es incompatible es un riesgo real.
• El agua se pone verde una y otra vez. Suele haber una causa de fondo: filtrado corto, carga filtrante agotada o estabilizador acumulado.
• Piscinas de edificios y condominios. El DS 209 exige ausencia de algas y que se vea un disco negro de 15 cm bajo 1,4 m de agua. Una piscina verde no está en condiciones de abrirse; ver la guía para administradores.

En esos casos, una mantención profesional de piscinas parte por medir todos los parámetros y revisar bomba, filtro y válvulas. Si el problema es de equipos, corresponde el servicio técnico.

Cómo evitar que vuelva a ponerse verde

La prevención es aburrida y funciona: medir cloro libre y pH con regularidad, reponer lo que falta, filtrar las horas necesarias y retrolavar a tiempo. Hay momentos en que conviene medir de inmediato, aunque no toque:

• Después de una lluvia o un temporal de viento con hojas (ver la piscina después de la lluvia).
• Después de un día de mucho uso, como un cumpleaños.
• Cuando vuelves de vacaciones o tras una ola de calor.

Mientras dure el tratamiento, nadie al agua. Por qué, y cuándo se puede volver a entrar, lo respondemos en ¿se puede bañar en una piscina con agua verde?. Para la rutina completa, revisa la guía de cloro y pH de la piscina y el retrolavado del filtro.